Die Katharer oder Albigenser waren eine religiöse Bewegung, die im 12. und 13. Jahrhundert im westlichen Languedoc, dem heutigen Katharerland, eine große Anhängerschaft hatte: die Region um Carcassonne. Nach Ansicht der Katharer war Satan auf Erden allmächtig und nur die spirituelle Inspiration des Heiligen Geistes führte zur Erlösung. Für die Führer der katholischen Kirche war dies Häresie, eine unerlaubte Abweichung von der ihrer Ansicht nach richtigen Lehre, die buchstäblich mit Feuer und Schwert bekämpft werden musste. Genau das geschah während der Albigenserkreuzzüge.
Über diese Bewegung wurden viele Bücher geschrieben. Darüber ist auch ein Comic in belgischer Tradition erschienen.

Diese Tour, die südlichste von drei Routen durch das Land der Katharer, beginnt in Montaillou und endet in Tautavel.
Montaillou mit seiner Burgruine ist ein Dorf, das vor fast dreißig Jahren Weltruhm erlangte und den Katharern Kultstatus verlieh. Dank geht an den französischen Historiker Emmanuel Le Roy Ladurie, der mit Hilfe von Akten der Inquisition zwischen 1294 und 1324 ein ketzerisches (sprich: katharisches) Dorf in den Pyrenäen wiederbelebte. Er beschreibt die komplette Geschichte dieses Dorfes: das Leben von der Wiege bis zur Bahre, den Kampf ums Überleben, Verwandtschaft und Fehde, Anstand und Verbrechen, Magie und die Suche nach Erlösung, Folklore, Mythen und das Reich der Schatten. Dies alles vor dem Hintergrund der Inquisition, die das abgelegene Bergdorf am Fuße der Pyrenäen zu Beginn des 14. Jahrhunderts einer gründlichen Untersuchung unterzog. Montaillou hatte nicht mehr als etwa 250 Einwohner, hauptsächlich Bauern und Hirten. Die Ermittlungen leitete Jaques Fournier, der ehrgeizige Bischof von Pamiers, der es später sogar bis zu Papst Benedikt XII. in Avignon brachte. Kein Ketzer war vor diesem mittelalterlichen Maigret sicher, der seine Opfer mehr erzählen ließ, als sie eigentlich sagen wollten. Er deckte sämtliche Dorfgeheimnisse auf, alles wurde notiert: das Privatleben des Hirten und Freibeuters Pierre Maury, das ungezügelte Liebesleben des skrupellosen Dorfpfarrers, Ketzer und Denunziant zugleich, die hochentzündliche Leidenschaft der Schlossherrin Béatrice de Planissoles.
Die Geschichte dieser fernen Vergangenheit erfordert einen Besuch der Überreste der feudalen Burg, in der noch immer der Geist der Katharer spukt. Damals lag das Dorf höher am Hang und näher an der Burg, von der noch drei Mauerreste erhalten sind. Von diesem hochgelegenen Dorf ist außer den Fundamenten praktisch nichts erhalten geblieben. Aber der Fontcanal, die Hauptwasserquelle des mittelalterlichen Montaillou, funktioniert noch immer. Vom Fontcanal, der sich in der Nähe der Burgruine befindet, hat man den besten Blick auf das heutige Montaillou.

Das nächste Dorf auf Ihrer Route ist Camurac. In den Wintermonaten ist es als Wintersportort mit Skimöglichkeiten bekannt: Pyrénées Audoises. Sie fahren auf einer kurvenreichen Straße zum Dorf Belcaire, um zu tanken. Von Espezel geht es Richtung Norden zum Weiler Lescale.
Ein großer Teil der Häuser von Lescale wurde am 9. August 1944 von den Deutschen als Vergeltung für Aktionen der Widerstandsbewegung Maquis de Picaussel gegen die 11. Panzerdivision am 6. August 1944 in Brand gesteckt. Der Weiler wurde anschließend wieder aufgebaut. Eine Gedenkstätte hält die Erinnerung an diesen Vorfall wach. Vorbei an der Kirche führt die Route nun Richtung Puivert.

Puivert mit seiner Burg ist eine weitere Etappe des Chemin des Cathares. Unter den Katharerburgen ist sie ein Sonderling: Mit ihrer wunderbar symmetrischen Konstruktion ist sie nicht so unzugänglich wie die anderen Festungen. Der Einstieg ist recht einfach zu erreichen, anstrengende Kletterpartien gibt es hier nicht. Heute ist das Schloss in Privatbesitz und bei Filmregisseuren sehr beliebt. Die ersten Spuren von Puivert tauchen um 1170 auf. Als 1209 der Kreuzzug gegen die Katharer ausbrach, war Gailhard de Congost Herr der Burg. Seine Familie hat aus ihrer Sympathie für die Katharer nie ein Geheimnis gemacht. Im Jahr 1209 wurde die Burg nach einer nur drei Tage dauernden Belagerung von den Truppen von Simon de Montfort eingenommen. In späteren Jahrhunderten gelangte die Burg in den Besitz des Adels, doch nach der Französischen Revolution wurde Puivert endgültig aufgegeben.
Die Zugangsbrücke und das Fallgatter im massiven Torturm sind nicht authentisch. Der riesige Innenhof mit einer Größe von 80 mal 30 Metern stammt aus dem frühen 14. Jahrhundert. Hinter dem massiven Bergfried sind Reste der alten Burg (aus der Zeit vor dem 13. Jahrhundert) zu finden. Dieser 15 mal 15 Meter große „Wohnturm“ ist 32 Meter hoch. Über dem Eingangstor sind die Wappen von Thomas de Bruyères und Isabelle de Melun zu sehen (sie heirateten 1310). Der sehr gut erhaltene Bergfried verfügt über vier Stockwerke mit jeweils einem Raum. Besonders sehenswert sind die beiden Top-Teile. Auf der dritten Ebene befindet sich die Kapelle (mit einem wunderschönen Taufbecken) und auf der obersten Ebene der berühmte „Salle des Musiciens“ mit acht Skulpturen von Musikern mit ihren Musikinstrumenten. Teilweise aufgrund dieser Halle entstand die Legende, dass Puivert im 12. Jahrhundert ein wichtiger Treffpunkt für Troubadoure war und eher einem „Hof der Liebe“ als einer militärischen Festung glich. Eine Etage höher befinden Sie sich auf dem Dach des Bergfrieds, von wo aus Sie einen wunderschönen Ausblick auf den Quercorb genießen können. Zu sehen ist das Dorf Puivert mit einem kleinen See und einem kleinen Flughafen in einem schüsselförmigen Tal.

In der alten Provinzstadt Quillan mit fast 4.000 Einwohnern, wo der Kaffee für Sie bereitsteht, erreichen Sie den oberen Teil des Aude-Tals. Nun lassen Sie die Ausläufer der Pyrenäen endgültig hinter sich und tauchen ein in mediterrane Atmosphäre.
Das am Ostufer der Aude gelegene Schloss stammt aus dem 12. Jahrhundert, gehörte dem Erzbischof von Narbonne und wurde nach den militärischen Vorstellungen der Zeit erbaut. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 30 Quadratmetern mit vorspringenden Ecktürmen, einem Bergfried sowie Eingangstor und Zugbrücke. Von der Burg in Quillan aus wurden Schlachten gegen die Katharer geschlagen. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die Stadt und die umliegenden Berge. Unter Ihnen liegen die alte Brücke über die Aude und der zentral gelegene Place de la Repubique. Darüber hinaus befindet sich in der Altstadt mit ihren vielen engen Gassen auch die im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaute Église Notre Dame.

Einige Kilometer südlich von Quillan stoßen Sie auf eine Barriere auf der Straße. Die 4 km lange Pierre-Lys-Schlucht, die vom Fluss Aude geformt wurde, war bis 1820 ein unpassierbares natürliches Hindernis. Gleich am Eingang der Schlucht versperrte ein riesiger Felsen den Weg und es gab Kletterpfade, um ihn zu umgehen. Im Jahr 1820 gruben Pater Félix Armand, Pfarrer von Saint-Martin-de-Lys, und seine Gemeindemitglieder mit einer Spitzhacke einen Gang, um dem Fluss zu folgen: einen sehr schmalen Pfad, der fast am Rande des Abgrunds hing. Zu Ehren von Pater Armand wird die Passage noch heute „le Trou du Curé“ genannt.

Sie machen einen kleinen Abstecher zum Château de Puilaurens. Die Burg wurde 1229 an der Stelle einer vermutlich einst dort stehenden Wehrkirche errichtet. Außerdem entstand rundherum ein kleines Dorf. In den Jahren 1245 und 1246 suchten einige Katharer während der Kreuzzüge hier Zuflucht vor ihrem – nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche – ketzerischen Glauben. Die Burg wurde während dieser Kreuzzüge jedoch nicht belagert und ging um 1250 in die Hände des französischen Staates über. Dieser nutzte die Burg als Verteidigungslinie gegen Aragon, eine ehemalige Grafschaft im heutigen Spanien.
Durch den Pyrenäenfrieden von 1659 wurde die Grenze nach Süden an die natürliche Grenze der Pyrenäen verlegt. Dadurch verlor die Burg an Bedeutung und verfiel allmählich. Allerdings kam es nie zu einer groß angelegten Plünderung, sodass ein Großteil der ursprünglichen Burg noch heute erhalten ist.
Von Ende März bis Mitte November können Sie das Schloss täglich besichtigen (gegen Gebühr). Vom Parkplatz aus steigen Sie die letzten Dutzend Meter in Richtung der alten Mauern hinauf. Der letzte Abschnitt schlängelt sich nach oben und bietet Ihnen eine gute Sicht auf die Verteidigungslinien der Burg. Wenn Sie das Schlossgelände betreten, finden Sie die am besten erhaltenen Teile auf Ihrer linken Seite. Auf der rechten Seite befindet sich eine große Ebene, auf der sich früher allerlei (wahrscheinlich hauptsächlich aus Holz bestehende) Gebäude befanden. Ganz rechts befindet sich ein Durchgang, von dem aus Sie einen weiten Blick auf die Umgebung haben und erfahren, warum die Burg gerade an dieser Stelle errichtet wurde. Sie können genau beobachten, wer von allen Seiten durch das Gebiet reist.

Caudiès-de-Fenouillèdes verdankt seinen Namen der römischen Cauderiae, einer römischen Villa, die einst hier stand. Möglicherweise gab es bereits in prähistorischer Zeit eine Besiedlung. Ab 852 wurde der Name als Ort am Oberlauf des Vallée de la Boulzane erwähnt. Es ist eine alte Stadt mit alten Toren, einem von schattenspendenden Platanen gesäumten Place de la Mairie und einigen Fachwerkhäusern. An der Fassade des Rathauses ist noch der alte Fassadenstein mit dem Wappen der Caudiés, ein Kupferkessel, aus der Zeit vor der Revolution erhalten. Auch eine Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert fehlt nicht.

In unmittelbarer Nähe in Fenouillet liegt die Burg aus dem 11. Jahrhundert, die den Vicomtes de Fenouillet gehörte und eine strategische Rolle für die engen, feuchten und üppigen Gorges de St. Jaume und die alten Verbindungsstraßen spielte. Nach dem Albigenserkreuzzug (1258) änderte sich die Situation und 1595 wurde es auf Befehl des Herzogs von Ventadour in Brand gesteckt. Übrig geblieben ist die Ruine der Burg Fenouillet.

Der nächste Abschnitt führt durch die enge Galamus-Schlucht. Das ist wirklich beeindruckend! Der Fluss Agly hat hier eine tiefe Schlucht in die Felsen gegraben. Hundert Meter über dem Fluss, den man zwar hört, aber meist nicht sieht, schmiegt sich die schmale Straße an den Fels: Kurven, überhängende Felsen und Tunnel wechseln sich ab. Unten gibt es eine Reihe von Wasserfällen und kleinen Becken mit kristallklarem Wasser. Der Aigly schlängelt sich durch die Gorges de Galamus in das weite Tal der Fenouillèdes. Sie passieren die Hermitage de St. Antoine, die an der Seite einer Schlucht klebt, ein Einsiedlernest, das das Gefühl der Einsamkeit in einer Schlucht verstärkt, in der Sie als Reiter stecken zu bleiben scheinen. Diese Einsiedelei liegt viele Meter über dem felsigen Boden der Schlucht, versteckt unter einem überhängenden Felsen. Es ist immer noch eine Oase der Stille, hoch über den weißen Wassern des Agly. Die Ursprünge der Einsiedelei reichen bis ins 7. Jahrhundert zurück, doch bis 1950 lebten dort Einsiedler. Ein Besuch der sehenswerten Höhlenkapelle und der oberen Höhle, die den Einsiedlern jahrhundertelang als Wohnstätte diente, lohnt sich.

Sie folgen dem Fluss Agly flussaufwärts zwischen den Kalksteinrücken. Der Fels am Grund der Schlucht ist durch das sehr kalkhaltige Wasser mit einer gelben Kalkschicht überzogen. Der Chemin des Cathares verläuft durch ein unebenes Gelände aus Kalksteinformationen, Macchia, dichtem Buschwerk, das auf der Nordseite der Hänge hoch wachsen kann, und Garrigue, einer durch die Beweidung viel offeneren Landschaft, die wie ein Kräutergarten ohne Zäune aussieht. Eine duftende Mischung aus Kräutern, Pflanzen und Bäumen in einer Natur, die rein erscheint, bis ein blauer Schimmer die Idylle stört: Bordeauxbrühe oder Kupfervitriol mit gelöschtem Kalk, eines der ersten chemischen Pestizide aus dem 19. Jahrhundert, mit dem Weinreben gegen parasitäre Krankheiten gespritzt wurden. Ein Gruß aus der Weinbauregion Corbières und Langeudoc.

Sie kommen an der Bergerie de Bugamus vorbei und haben einen Blick auf das imposante Château de Peyrepertuse. Peyrepertuse ist eine der schönsten Katharerburgen der Gegend und liegt auf einem schmalen Felsvorsprung mit Blick auf die Corbières. So uneinnehmbar diese Burgen auch schienen, der Hungertaktik des französischen Königs waren sie nicht gewachsen. Trotz ihrer Größe und Lage spielte die Burg während des Albigenserkreuzzugs kaum eine Rolle. Guillaume de Peyrepertuse unterwarf sich 1217 Simon de Montfort. Die Burg ging 1226 an den König von Aragon über. Im November 1240 fiel Château de Peyrepertuse nach einer nur dreitägigen Belagerung in die Hände der Franzosen, da es in der Burg kaum Lebensmittel gab. In den folgenden Jahrhunderten musste das Schloss nur wenig ertragen und verfiel nach der Französischen Revolution.

Vom imposanten Château de Peyrepertuse steigen Sie zum Dorf Duilhac hinab, wo Quellwasser in großen Mengen aus den Felsen mitten im Dorf sprudelt. Es verfügt über eine romanische Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Anschließend fahren Sie nach Cucugnan. „Weltberühmt“ wurde dieses schöne Weindorf durch den französischen Schriftsteller Alphonse Daudet und seine Erzählsammlung „Lettres de mon moulin“. Eine dieser Geschichten trägt den Titel „Le curé de Cucugnan“ und beschreibt, wie Pater Martin die Menschen von Cucugnan zurück in seine Kirche holte. In einer donnernden Predigt erzählte er, wie er in einem Traum den Himmel, das Fegefeuer und die Hölle besuchte und … tatsächlich war die gesamte Bevölkerung von Cucugnan in der Hölle! Die Predigt hatte eine solche Wirkung, dass Cucugnan augenblicklich zum frommsten Dorf Frankreichs wurde.

Man verlässt das Weindorf Cucugnan mit seinem malerischen Ortskern in südöstlicher Richtung und hat das Château de Queribus, wie fast alle anderen Katharerburgen, die uns auf dem Weg begegneten, sofort deutlich im Blick. Die Burg thront bedrohlich über den Weinbergen der Hautes-Corbières und bildet eine Verlängerung des kilometerlangen Kalksteinkamms, auf dem sie erbaut ist. Über den Nordgrat gelangt man zu der robusten Festung, die mit ihrem imposanten Bergfried die letzte Festung der Katharer war, die 1255 fiel. In diesem Bergfried befindet sich der berühmte „gotische Saal“, in dem eine runde Säule ein Gewölbe trägt, das aus vier Bögen unterschiedlicher Größe besteht: Die Säule befindet sich nicht in der Mitte.
Über die Belagerung des Château de Queribus selbst ist wenig bekannt. Es gibt keine Chroniken, die darüber schreiben. Es gibt zwar eine begrenzte Korrespondenz zwischen dem französischen König und seinen örtlichen Befehlshabern, doch ist diese größtenteils undatiert und daher chronologisch schwer einzuordnen. Die Kapitulationsurkunde ist auf Mai 1255 datiert. Der offenbar gefangen genommene Chabert de Barbaira übergibt die Burg mit allem Zubehör an den französischen König. Hier gab es keine anstrengende Belagerung und auch keinen Scheiterhaufen: Die Katharer hatten sich rechtzeitig aus der letzten verbliebenen „Katharerfestung“ in Sicherheit gebracht. Der militärische Kampf gegen die Katharer und ihre Beschützer war damit endgültig beendet.
Der Standort ist strategisch stark. Von der Burg auf einer Höhe von 728 Metern haben Sie eine herrliche Aussicht, die sich vom nahegelegenen Cucugnan bis zur Ebene des Roussillon erstreckt, mit der Stadt Perpignan in der Mitte und dem blauen Mittelmeer am Horizont im Osten, 34 Kilometer entfernt. Unter Ihnen im Süden erstreckt sich zwischen zwei langgestreckten Kalksteinkämmen das weite Fenouillèdes-Tal mit dem Pic du Canigou (2724 m) in 38 Kilometern Entfernung.

Von der Burg Quéribus steigt man über den kilometerlangen Kalksteinkamm zum Dorf Padern hinab, das wie eine kleine Oase im Trockenland der Corbières liegt. Padern liegt am Fuße der Montagne de Tauch, wo der Fluss Torgan auf den Verdouble trifft. Auch hier, oberhalb des Dorfes, erheben sich die Ruinen einer Burg, die vom 9. Jahrhundert bis 1579 zur Abbaye de Lagrasse gehörte und während des Albigenserkreuzzugs ein Streitpunkt zwischen Alain de Roucy, Seigneur de Termes, und der Abbaye de Lagrasse war. Durch die Weinberge und unter kahlen Hängen fahren Sie nach Tuchan, einem der charakteristischen Weindörfer der Corbières mit stark mediterranem Charakter. Es ist eines der neun Dörfer, aus denen der Fitou-Wein stammt, wo aber auch der süße Dessertwein Muscat de Rivesaltes hergestellt wird.

Das Dorf Tuchan verdankt seinen Namen den vielen Eiben (im okzitanischen Dialekt bedeutet „touch“ Eibe), die einst den Mont Tauch (917 m) bedeckten. Mittlerweile gibt es davon nur noch wenige. Auf diesem Mont Tauch steht der Tour des Géographes, der 1791 von einer Gruppe von Astronomen erbaut wurde. Derzeit werden in dieser Region Pläne für die Errichtung eines Windparks entwickelt.
Am bekanntesten ist Tuchan jedoch für das Château Aguilar, das strategisch günstig auf einem Hügel mit Blick auf den Eingang zu den Corbières liegt. Durch die Weinberge ist es nur eine kurze Fahrt bis zur Burgruine. Die Burg wird seit 1020 erwähnt und war damals im Besitz des Comte de Fonollède. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ging es in den Besitz der Familie de Termes über. Während des Albigenserkreuzzugs im Jahr 1210 wurde es von Simon de Montfort besetzt, der Raymond de Termes gefangen nahm und in Carcassonne töten ließ. Château Aguilar war für kurze Zeit ein Zufluchtsort für die Katharer, spielte jedoch während des Kreuzzugs gegen die Katharer keine bedeutende militärische Rolle.

Hier endet eigentlich diese südliche Katharerroute. Von hier aus geht es weiter zu Ihrem Endziel Tautavel, wo es Übernachtungsmöglichkeiten mit Snacks und Getränken und sogar einem Bett gibt.