Grâce au tremblement de terre de 1929, dans lequel une grande partie de Santa Barbara s'est écrasée, le centre-ville a une atmosphère de mission très spécifique avec ses toits à toit rouge, ses murs en stuc et ses galeries dans la mesure du possible. Au cours des années de reconstruction, les administrateurs de la ville ont été tellement pris par le renouveau espagnol qui était alors populaire qu'ils ont constamment mis en place toute la ville. En conséquence, elle a plus une ville méditerranéenne qu'une ville américaine où la planification a toujours joué le deuxième violon. Outre les connaissances qui aiment la vie ici (le photographe américain David Muench par exemple), une visite à deux endroits à Santa Barbara vaut la peine: le poste de mission et une très belle librairie, Earthling Books. Le poste de mission était l'un des plus importants de la chaîne. L'église a été bien restaurée et le musée est l'un des meilleurs de la chaîne.

Big Sur
Le pont de Bixby Creek est donc la porte d'entrée de la partie la plus sauvage de la Route One. Le pont lui-même a été construit en 1932 et était alors le plus long pont en béton au monde. L'ancienne route côtière suit le bord de la rivière pour se reconnecter à la Route One au parc d'État Andrew Molera. Ce parc d'État est situé sur le site de l'un des premiers établissements sur ce tronçon de côte. John 'Juan Bautista' Roger Cooper est venu ici dans les années cinquante du siècle dernier, a construit une cabine et installé une ancre de ferry. C'est un excellent endroit pour camper.

Un peu plus loin se trouve Big Sur (à El Pais Grande del Sur: la grande partie au sud du Carmel), la vallée boisée de la rivière Big Sur. Le village de Big Sur n'est pas beaucoup. Jusqu'au XXe siècle, c'était un arrière-pays, le seul véritable village entre Monterey (Carmel) et Hearst Castle. Le nom Big Sur est utilisé pour toute l'étendue de la côte entre le phare de Point Sur et San Simeon (Hearst Castle). De toute la côte ouest des États-Unis, qui vaut en fait partout, c'est la partie la plus spectaculaire, avec les montagnes s'élevant à plus de quinze cents mètres de la mer, dans laquelle la route semble être taillée. Big Sur Village était autrefois la fin de la civilisation. Jusqu'en 1954, il n'y avait pas d'électricité. Cela a rendu l'endroit attrayant pour l'écrivain Henry Miller et ses amis. Entre 1945 et 1962, Miller a vécu régulièrement dans les collines - les périodes les plus calmes de sa vie. Il a également attiré les hippies qui y ont installé des bacchanales dans les années 1960, le journaliste Hunter Thompson (plus connu sous le nom de Gonzo) y est ensuite resté quelques années. De nos jours, ce sont les adeptes du New Age et les écotouristes qui s'amarrent ici.

Les vues sont fantastiques mais il ne suffit pas de regarder. Les plages et les forêts en font un espace extérieur; c'est la raison pour laquelle les gens viennent ici. Par exemple, vous pouvez vous promener dans le parc d'État Julia Pfeiffer Burns pour un pique-nique ou visiter la plage de Pfeiffer.

Au sud de Big Sur commence le tronçon de côte qui était littéralement impraticable jusqu'en 1937. La chaussée à deux voies a été construite après vingt ans de travaux, notamment par des travailleurs forcés (prisonniers condamnés). Le paysage devient plus rugueux, plus impressionnant. Les arbres disparaissent et la route qui frotte de plus en plus près du flanc de la montagne demande toute l'attention. Les avertissements concernant les déplacements de roches ne sont pas des cris vides - les chances que vous ayez à contourner une partie coulissante sont considérables.
Plus loin sur la route, San Simeon (Hearst Castle), au sud du village de Big Sur, se trouve le parc d'État Jules Pfeiffer Burns. Le parc est situé des deux côtés de la Route One et offre, en plus d'une cascade, de belles vues sur le Pacifique et, pour ceux qui veulent se promener, des forêts de séquoias sur les pentes des montagnes de Santa Lucia.
La Route One longe la côte, via trois arrêts qui méritent à peine le nom de village, jusqu'à San Simeon. Lucia, Pacific Valley et Gorda ont du pétrole et des civils, et cela s'arrêtera là. Entre Pacific Valley et Gorda, vous passerez quelques belles plages où les deltaplanes passent régulièrement par beau temps. Il y a quarante kilomètres entre Gorda et San Simeon avec quelques parcs d'État plus petits mais sans installations.

À l'extrémité sud de Big Sur, les montagnes deviennent moins hautes et moins abruptes, et les collines vallonnées avec des prairies dominent progressivement. Au sommet d'une colline, il y a Hearst Castle, l'étrange «château» que le magnat des journaux a construit ici dans les collines. Le bâtiment est un gâchis de toutes sortes de styles et frise souvent le kitsch, mais reste néanmoins extrêmement intéressant. Les photos historiques donnent une dimension supplémentaire à ce qui reste de cet homme et à son goût gigantesque. Il y a un petit musée dans le centre d'accueil, près de l'endroit où partent les trains qui vous amèneront à la maison. Au musée, beaucoup de choses sur Hearst, sa vie et l'époque où il a vécu. Il y a un certain nombre de visites différentes à faire à travers la maison. Si vous venez pour la première fois, nous vous recommandons la visite d'introduction qui montre la maison et les deux grandes piscines. De plus, des visites mettent en évidence une partie spécifique de la maison ou des jardins. Il est sage de réserver à l'avance. Parce que San Simeon est la destination la plus populaire de Californie après Disneyland, la ville de Cambria, à quelques kilomètres plus au sud, est devenue assez touristique. Pour un endroit aussi fréquenté, il est resté plutôt agréable. Et ceux qui passent la nuit ici peuvent bien diviser l'itinéraire le long de la côte en deux parties.

Ensuite, vous passez Morro Bay, qui a comme point toujours reconnaissable, le grand monolithe debout devant la ville dans la mer - Morro Rock. La chose se détache de telle manière que le rocher s'est déjà démarqué en 1542 lors des premières explorations de cette côte suffisamment pour en prendre note. Morro Bay est un village de pêcheurs avec de nombreux restaurants qui savent faire la pêche. Une sorte de lagon est situé au sud de la ville, dans le parc d'État de Morro Bay, où de nombreux oiseaux peuvent être vus.

San Luis Obispo, situé à peu près à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles, était à l'origine entièrement installé autour du poste de mission. La mission San Luis Obispo de Tolosa serait le premier endroit où les missionnaires ont commencé leurs toits de tuiles rouges qui sont maintenant devenus si caractéristiques de tout l'État que le style de mission. San Luis, comme on l'appelle communément, est une ville animée et agréable, idéale pour un séjour plus long. Célèbre est le Madonna Inn, un motel à la décoration très kitsch, avec plus d'une centaine de chambres qui diffèrent toutes en termes de thème. San Luis peut également se vanter de la seule Bubble Gum Alley au monde. C'est le nom d'une zone piétonne du centre-ville, entre les rues Garden et Broad sur la rue Higuera, où depuis les années 1950, les jeunes de la ville ont inscrit leurs noms et d'autres informations sur les murs avec du chewing-gum au lieu de pots de peinture. La rue Higuera est fermée jeudi soir pour un marché de producteurs et une fête de rue avec musique live. Nous avons eu la partie la plus spectaculaire de la Route One ici. La route vers le sud devient plus large, en particulier là où elle devient la route 101. La route reste proche du littoral mais toujours si loin que vous ne voyez plus beaucoup d'eau. Le paysage reste beau, mais d'une manière différente de celle de Big Sur. Les endroits le long de cet itinéraire sont agréables
ou au milieu de la route discrète comme Lompoc, qui est le centre de soins pour la grande base aérienne de Vandenberg. À environ sept kilomètres de Lompoc, entre la Route 1 et l'US 101, il y a encore une station de mission sur la Mission 246, Mission La Purisima. Ici, vous pouvez avoir la meilleure idée de ce à quoi ressemblait la vie de tous les postes de mission des premières années où les colons vivaient ici. La mission a été assez délabrée lorsqu'elle a été complètement restaurée dans les années 1930 par la Works Projects Administration, l'une des agences New Deal de Franklin Roosevelt.

S'il existe encore un besoin pour un véritable piège à touristes, alors il faut surtout s'arrêter à Solvang. Ce faux village danois existe depuis 1911, lorsqu'un groupe d'immigrants danois y a établi une communauté coopérative. Solvang est unique car il donne une image de ce à quoi pensent les Américains qui ne sont jamais allés en Europe lorsqu'ils pensent à l'Europe. En tant que telle, la ville a une certaine valeur sociologique, mais c'est tout. On n'y arrive pas du tout si un peu plus tôt, juste au-dessus de Santa Maria, vous avez emprunté la route 166. Cette belle route mène à travers les montagnes de la Sierra Madre à Ventura. Ces zones inhospitalières montrent un côté complètement différent de la Californie - assurez-vous d'avoir un réservoir plein, il y a peu d'installations le long de cette route. Si vous venez de suivre la Route 1 depuis Lompoc, vous arriverez à US 101 en direction de Santa Barbara. Le littoral possède ici les plus belles plages de Californie, par exemple à Gaviota et Refugio State Beaches. Il y a aussi beaucoup de surf ici. Si vous voyez des camionnettes Volkswagen garées, vous savez qu'il est temps pour Surf's Up. Au-dessus de la plage d'État de Refugio, dans les montagnes de Santa Inez, se trouve le ranch où Ronald Reagan a toujours montré son côté le plus en plein air.

Dans cet itinéraire 4 étoiles, vous longerez le littoral, où vous pourrez vous arrêter pour pique-niquer sur la côte. N'oubliez pas votre pique-nique!

Des renseignements généraux:
La route côtière
Le littoral californien a une longueur de 1350 km et se compose pour la plupart de zones accidentées et rocheuses. Le sud de ce littoral, cependant, est doté de belles plages de sable. Il existe quatre grands fleuves qui traversent l'État, à savoir le fleuve Sacramento, le fleuve San Joaquin, le fleuve Salinas et le fleuve Colorado qui
forme la frontière entre l'État et l'Arizona. Ce dernier fleuve donne également de l'eau à de grandes villes comme Los Angeles.
Il fut un temps où Cambria, Big Sur et d'autres villages de la côte de la Californie centrale étaient complètement isolés et connus pour leur isolement et leur tranquillité. Les temps ont changé. Non seulement la route, qui mourut des deux côtés jusqu'en 1937, est maintenant entièrement prolongée. Après que Big Sur ait été découvert par des hippies et d'autres personnes dans les années 1960,
C'est devenu une destination touristique de premier ordre. La raison la plus importante en est le paysage magnifique et impressionnant. En ce qui concerne le sud de la Californie, Route One commence à San Francisco. En fait, cette route côtière commence à la frontière canadienne et suit toute la côte du Pacifique. Ceux qui veulent prendre le temps peuvent suivre tout le trajet du Mexique au Canada et ne s'ennuieront jamais. Mais dans cette route, elle est limitée au sud de San Francisco, et vous ne commencez en fait qu'à Monterey, à environ deux cents kilomètres plus au sud. Bien que le tronçon entre San Francisco et Santa Cruz soit très beau dans certaines régions et avec ses dunes sans fin montre un côté complètement différent de l'État, Route
Un très spectaculaire de Monterey. Lorsque Pacific Highway près de Santa Monica s'empare de la métropole de Los Angeles, elle perd beaucoup de son attrait. Le pont de Bixby Creek, à une vingtaine de kilomètres au sud de Carmel, est considéré comme le début de la côte centrale.