Dopo la partenza da Hank si va prima alla casa automobilistica Louwman a Raamsdonksveer, perché lì si trova una stazione di servizio Esso originale, progettata nel 1953 dall'architetto Dudok. Delle 116 stazioni di pompaggio costruite, ne rimangono due, inclusa questa che un tempo si trovava vicino a Vinkeveen sulla A2. Purtroppo non fornisce benzina al prezzo al litro di allora, quindi riempite il serbatoio altrove prima di addentrarvi all'interno del Biesbosch.

Lo skyline di Geertruidenberg è dominato dall'enorme Amercentrale. Successivamente nel Bergsepolder prevale la ruralità. Sul bordo di esso, sull'Amer, si trova Drimmelen, il giardino antistante il Biesbosch. Nel porto turistico con il centro informazioni Biesbosch si possono noleggiare barche per andare in acqua, noi però rimaniamo sulla terraferma ricoperta da strisce di asfalto. Drimmelen è una bellissima cittadina con antiche facciate lungo la stretta strada acciottolata e lungo la strada c'è anche un'esca per anatre, che un tempo catturava le anatre nel Biesbosch. Nel Biesbosch l'uso dei richiami per anatre è finito, qui anche l'industria della pesca si è fortemente ridotta. Un tempo intorno al Biesbosch si trovavano diversi produttori di canneti. La canna veniva utilizzata, tra le altre cose, per realizzare coperture per tetti e sedili per sedie. Anche i rami di salice venivano raccolti per vari scopi. Questa è tutta roba da museo.

Dopo Drimmelen l'ampio polder inghiotte nuovamente uomini e moto fino al Lage Zwaluwe e Moerdijk. Entrambi hanno anche un porto, ma con più chiatte da lavoro che da diporto. A volte quasi dimenticheresti che nei Paesi Bassi si lavora ancora. Naturalmente guidiamo il più vicino possibile lungo l'acqua, oltre il porto esterno di Lage Zwaluwe sul Biesboschweg. Al termine di esso, dal terreno paludoso è emersa un'area ricreativa: con il club Beach Bosch in riva al mare. Bel gioco di parole! Accanto c’è un cannone abbandonato dai tedeschi nel 1945. Durante la loro invasione nel maggio 1940, i tedeschi catturarono intatti i ponti sull'Hollands Diep, tra Lage Zwaluwe e l'isola di Dordrecht e successivamente da Moerdijk a Strijen. Gli Alleati non furono in grado di disattivare i ponti. Quando i tedeschi si ritirarono a nord dell'Hollands Diep alla fine del 1944, fecero saltare in aria i ponti dietro di loro. E ho lasciato questo cannone dietro di me. L'Oostdijk ti porta a Willemstad, dove è importante tornare sull'altra sponda dell'Haringvliet. A questo scopo è stata costruita la A29 sul ponte Haringvliet, i cui pilastri poggiano su un'appendice a forma di verme dell'isola di Goeree Overvlakkee. A 's Gravendeel un altro ponte ti porta sul Dordtsche Kil fino a Dordrecht, la città più antica dell'Olanda. Con l'alluvione elisabettiana del 1421, la città perse in un colpo solo tutti i suoi fertili terreni coltivabili e Dordrecht si ritrovò improvvisamente sul mare. La "Venezia del Nord" era circondata dall'acqua su tutti i lati ed era necessario costruire dighe e bonificare nuove terre dall'acqua. Le strade dei polder vi portano attraverso l'attuale isola di Dordrecht fino allo Stoopbank sul Noorder Elsweg. Quello è un monumento
più di una collina panoramica, costruita nel 1930 per ricordare gli sforzi di Th. Stoop come membro del consiglio del Vereeniging de Biesbosch, che ha progettato il Bieschboschpolder. Tale associazione venne fondata nel 1924 per effettuare il recupero dei disoccupati di Dordrecht. I lavori si svolsero per fasi, dopo la chiusura dell'ultima diga nel 1926 si iniziò la costruzione di strade e l'adeguamento dei terreni all'agricoltura. E ora parte di quel terreno agricolo si sta trasformando in una riserva naturale. Dopo che secoli di faticoso lavoro avevano trasformato l'acqua in terra, all'inizio di questo secolo i contadini furono rilevati e le terre furono disinquinate per fare nuovamente spazio ai fiumi. Dal 1994 il Biesbosch, secondo il museo il più grande delta d'acqua dolce d'Europa, è anche parco nazionale.

Anche questo polder è un piacere da attraversare. Lo Zeedijk ti porta al punto di passaggio dal nome sorprendente Kop van 't Land. Qui dobbiamo attraversare nuovamente l'acqua, in questo caso la Nieuwe Merwede, e lo facciamo in una vera atmosfera da spedizione con un traghetto. Dall'altro lato, il Biesbosch, la giungla più misteriosa dei Paesi Bassi, una zona crepuscolare tra acqua e terra. Sul Brabantse Oever, un sistema di strade porta all'Isola dei Musei Biesbosch, al Gat van den Kleinen Hil. La moto va sul cavalletto laterale, i caschi scompaiono negli armadietti del museo. Ti immergi nell'interessante mostra del museo, dove le tue conoscenze sul Biesbosch vengono rapidamente aggiornate. E oggi è molto diverso che con un semplice poster scolastico colorato su cui l'insegnante di geografia picchietta a casaccio con un bastone, mentre borbotta nel bavaglio frasi appena comprensibili in olandese arcaico. E poi è il momento della crociera. Con uno skipper che chiacchiera piacevolmente al timone, navighiamo sempre più in profondità nella giungla. Gli appassionati di sport acquatici su tutti i tipi di barche, uccelli acquatici, alberi, arbusti e canne scivolano via, come se stessimo navigando sul possente Orinoco brasiliano o sull'altrettanto possente delta del Danubio. Un Castoro, tornato in vita dal 1988
in zona non l'abbiamo visto, a parte quell'esemplare impagliato del museo, ma non si può avere tutto. Dopo questo intermezzo educativo e divertente proseguirai attraverso il cuore del Borneo, o meglio il suo equivalente olandese, pieno di ruscelli e strisce di terra ricoperte di arbusti. Che razza di indigeni si nascondono lì con cerbottane e frecce avvelenate? Per fortuna qui il manto stradale è provvisto anche di un rassicurante strato di asfalto di qualità olandese, così possiamo mantenere lo slancio. Qua e là i cartelli avvisano della presenza di fango o acqua sulla strada, ma qui non sembra esserci molto altro pericolo in agguato. Il Biesbosch non è lì solo per svago. Ovviamente non possiamo girare ovunque in moto. A causa di tutta quell'acqua, della conservazione della natura e di quei castori, ovviamente. Ma a dire il vero siamo piacevolmente sorpresi che, dopo il giro in barca, anche dalla sella si possa ammirare una bellissima vista sul Biesbosch. Più di quanto sperassimo, a dire il vero. Vaghiamo lungo strade tra terre devastate e acque paludose. Sì, è piuttosto bello. Per esperienza personale possiamo paragonare il Biesbosch al Delta del Danubio e il nostro Biesbosch presenta comunque due vantaggi. Perché Tulcea in Romania è molto più lontana di Hank e Dussen. E puoi sperimentarne molto meno su una moto.

Così come i pittoreschi villaggi di pescatori esistono solo per i turisti, anche il Biesbosch è stato coltivato attorno all'immagine di una zona misteriosa e impenetrabile, dove ci si può perdere irrimediabilmente se non si sa come muoversi.
pescatore, tagliatore di canne o partigiano. Se cerchi la natura incontaminata nei Paesi Bassi, devi andare in acqua. Con una moto questo è un po' difficile, ma il trucco sta nell'esplorare i bordi in una zona come il Biesbosch, dove è ancora consentito guidare, ma dove si può anche sentire da vicino la natura aspra.

Durante la seconda guerra mondiale il Biesbosch fungeva da rifugio per clandestini e combattenti della resistenza. I tedeschi non osarono entrare nel Biesbosch: temevano di perdersi nella zona acquatica con tutti i tipi di ruscelli tortuosi, canneti e alberi di vimini, che ha anche livelli d'acqua diversi ogni giorno. Umheimisch Gebiet, ideale per nascondere oggetti come navi e zona di transito per contrabbandieri, clandestini, combattenti della resistenza e
abbattuto i piloti alleati. E per finire: disertori tedeschi. Nel novembre 1944 alcuni partigiani del Biesbosch catturarono i profughi tedeschi in fuga e li consegnarono successivamente ai liberatori polacchi. Nell'ultimo anno di guerra, quando il sud era già stato liberato, i cosiddetti attraversatori di linea passarono attraverso il Biesbosch e svolsero un lavoro molto importante. Non solo trasferirono persone, armi, equipaggiamenti e messaggi, ma anche grandi quantità di medicinali.